La antiquísima tradición balcánica del primero de marzo

Ha llegado la maravillosa primavera, la Naturaleza se despierta para una nueva vida y las flores son las primeras que nos avisan de su llegada. El cielo ahora es más claro y azul, el sol con sus rayos brillantes acaricia la tierra que parece despertar de una larga siesta.

A la primavera se le podría adjudicar un espíritu adolescente, anunciándose con sus brotes pero aún sin saber cuál es su camino. Esta estación del año siempre nos sorprende aunque creamos que la conocemos.

La primavera es tiempo de nacimiento y renovación. Dejamos atrás el invierno y nos preparamos para disfrutar del amplio abanico de posibilidades que nos ofrece. La Naturaleza se viste de verde e inunda de aromas frescos  y vivos colores todo lo que toca. Aprovecha su impulso vital para renovarte por dentro... y por fuera.

Y con la venida de la primavera tiene lugar la hermosa tradición del "mărțișor" en Rumanía, llamada "martenitsa" en el país al sur del Danubio.

Su nombre proviene de la palabra marzo y se trata de una tradición pagana muy antigua, milenaria según han demostrado algunas investigaciones arqueológicas, cuyas raices serían tracias (aunque podrían ser igualmente helénicas o incluso romanas).

Por tanto, estamos ante una celebración tradicional de culto a la Naturaleza, propia de sociedades agrícolas primitivas, que tiene como razón de ser conmemorar la llegada de la primavera, el renacimiento y el amor.

Cada 1 de marzo nos regalamos amuletos que elaboramos o bien compramos. Los amuletos consisten en enlazar dos cordoncitos de color rojo y blanco con la siguiente simbología:

El rojo representa el amor y toda la belleza, mientras que el blanco simboliza la pureza. También significan la primavera y el invierno, respectivamente.

Estos talismanes protegen contra los malos espíritus y algunos de ellos tienen incorporadas pequeñas figuras en forma de sol, estrellas, flores, hojas, abejas, corazones, herraduras...

El intercambio de amuletos es una muestra de cariño, amistad y respeto. Una hermosa tradición rumana, búlgara, moldava, macedonia y albanesa que festeja la alegría que supone la llegada de la primavera después del duro invierno característico de estas zonas.

Según el folklore, el "mărțișor" se ha de llevar todo el mes de marzo en la muñeca, a modo de pulsera, o como colgante junto al pecho, amarrado a la ropa.
En la Moldavia rumana son los hombres los que lo reciben de las mujeres, en tanto que en el resto de Rumanía son los caballeros quienes se los regalan a las damas.

En Bulgaria y la república moldava la tradición va un poco más allá. Allí es frecuente ver los árboles en flor con decenas de hilos rojos y blancos colgando de sus ramas. Es ésta una curiosa manera de desprendernos de nuestra "martenitsa", que se lleva a cabo en Bulgaria una vez hemos visto la primera cigüeña del año o, en el territorio exsoviético, cuando los árboles frutales han empezado a florecer. Y si pedimos un deseo mientras atamos el entrelazado rojiblanco del arbol escogido, sin duda acabará cumpliéndose. 

La lucha de la primavera con el invierno

El primer día del mes de marzo, la hermosa Primavera salió del bosque y observó como, en un claro, junto a un arbusto de endrino, estaba brotando de bajo la nieve una campanilla. Ella decidió ayudarla así que comenzó a echar la nieve a un lado y a quitar las ramas espinosas.

El Invierno, al ver ésto, se puso furioso y llamó al viento y al hielo para que destruyesen la flor. 

La campanilla quedó congelada al instante.

La Primavera entonces cubrió la campanilla con sus manos, pero se hirió en un dedo por culpa de las zarzas. De su dedo se derramó una gota de sangre hirviendo que, al caer sobre la flor, ayudó a que ésta renaciera.

Así fue como la Primavera venció al Invierno y los colores del "mărțișor" simbolizan la sangre roja y la blanca nieve. 

Leyendas de Kaliakra

Kaliakra es un cabo de la Dobrudja meridional, de sobra conocido por los ornítologos al ser un importante punto de paso de las aves en sus rutas migratorias entre Africa y Europa del norte y del este. En primavera y otoño se pueden observar allí muchas especies raras de pájaros migratorios, así como otros poco comunes que habitan todo el año en sus costas. Desde esta reserva natural se pueden además observar delfines y cormoranes.

Probablemente, la leyenda más popular sobre este lugar es la de las 40 muchachas búlgaras, que prefirieron atarse todas los cabellos y saltar juntas al mar Negro ante la perspectiva de ser apresadas por los otomanos. Un obelisco dedicado a esta leyenda está situado a la entrada del cabo, que lleva por nombre "Puerta de las 40 Damas".

Otra leyenda trata de Lysimachus (Lisímaco de Tracia), un sucesor de Alejandro Magno, que se apoderó del tesoro real con la intención de huir a Kaliakra, pero murió durante una gran tormenta que hundió toda su flota.

La última leyenda narra la historia de San Nicolás, patrón de los pescadores. El santo estaba huyendo de los turcos y Dios hizo la tierra más y más larga para que pudiese escapar. De esta manera, aunque finalmente fuera capturado, se formó el cabo de Kaliakra. Una pequeña capilla construida en el año 1993 simboliza la tumba de este martir. Pero igual que a lo largo de la historia las gentes de a pie, los reyes y hasta a veces naciones enteras se han convertido de una religión a otra según interesaba, en muchas ocasiones son las leyendas las que se acaban transformando. Así, durante la época del Imperio otomano cuentan que existía en ese mismo lugar una especie de ermita donde vivió un derviche (monje místico musulmán) encargado de guardar las reliquias de Sari Saltik, pensador turco de la orden Bektashi y personaje legendario para el Islam al haber propagado la fe musulmana a través de los Balcanes. Se dice que su cuerpo fue enterrado en siete ataúdes, cada cual en un sitio remoto de tierras infieles. Por tanto, que el estratégico cabo de Kaliakra sea (junto a Mostar, Krujë o Nicea) uno de esos lugares elegidos parece lógico y a la vez lleno de simbolismo. No obstante, si fue San Nicolás una adaptación de éste o viceversa es algo dificil de asegurar. 

Homenaje a Erzsébet Báthory

El 21 de agosto de 1614 moría a la edad de 54 años Erzsébet Báthory en el castillo de Čachtice, cerca de la actual Trenčín (Eslovaquia). Queremos pues rendir desde aquí nuestro pequeño homenaje a esta dama, a la que no creemos en absoluto merecedora del lugar infame que ocupa en la Historia, al cumplirse el 400 aniversario de su fallecimiento.

La célebre “condesa sangrienta”, a menudo comparada con Vlad el Empalador de Valaquia, fue de hecho una mujer adelantada a su época. Perteneciente a los Erdély, una de las familias nobles más antiguas de Transilvania, recibió una educación que superaba con creces a la de muchos varones con los que era contemporánea. Hablaba un perfecto latín, además del húngaro y el alemán. En contraposición, el propio príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto, así como la mayoría de la nobleza húngara, cuyos representantes masculinos pocas veces sabían leer o escribir. No es de extrañar que una mujer así resultara incómoda y terminase cayendo victima de intrigas políticas y religiosas. 

Báthory  es un ejemplo más de  personaje histórico, parte de una Historia siempre escrita por los vencedores.

Oltenia

Una tierra por la que, la mayoría, pasa con prisas. Una tierra de casas viejas, hechas de barro, dispuestas a regresar a la tierra de donde proceden. Y las tierras agrietadas profundamente por la sequía bajo el aire hirviente del verano.

Y he vuelto a ver estas tierras al comienzo de este otoño viniendo de las montañas. No me ha sorprendido que Brâncuși eligiera levantar en Târgu Jiu la “Columna” para la memoria de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Así como no me sorprende la sencillez y el buen gusto de los panes de pueblo horneados: Quién no los haya probado puede ir a hacerlo...

Según los criterios del mundo moderno, Oltenia no será nunca un lugar muy buscado. Así como tampoco Rumanía se encontrará en la élite de los lugares más maravillosos del mundo.

Y he pensado, conociendo un poco esta Oltenia, en cómo va a cambiar el panorama con el puente que dicen que se construye entre Calafat y Vidin. Me imagino hileras interminables de camiones pesados cabiendo por esos caminos tortuosos. En cierto modo, para Oltenia este puente es un ancla personal con la Unión Europea. Y como tiene un paseo peatonal, tengo ganas de atravesar las fronteras como dando un paseo. Y, evidentemente, creo que no están lejanos los tiempos en que todos entenderemos que vivimos en un pueblo mundial.

Traducido de un texto original de Alina Sârbu

La Película Que Te Infla Las Ruedas De La Bicicleta

Os queremos recomendar aquí un documental rumano realizado en 2011. Su titulo es “"Filmul Care Îți Umflă Roțile La Bicicleta" (La Película Que Te infla Las Ruedas De La Bicicleta). En este documental, un grupo de 6 ciclistas comprometidos con este medio alternativo de transporte, y por ende con la defensa de la Naturaleza, recorren la ruta Eurovelo 6. Para ello habrán de atravesar 5 países y 4 capitales europeas en tan sólo 2 semanas (a ritmo de 110 km. por etapa) partiendo desde Viena. Este apasionante viaje-aventura concluye en la ciudad fronteriza rumana de Turnu Severin. Si bien el documental muestra casi exclusivamente imágenes del recorrido por el exterior de Rumanía, no debemos olvidar que la Eurovelo 6, también conocida como la ruta de los ríos, penetra en este país desde la vecina Serbia a través de las puertas de Hierro del Danubio, con sus imponentes gargantas y desfiladeros. Los aficionados a la bici tienen la oportunidad de descubrir por medio de este trabajo una más que interesante alternativa al turismo clásico.

Filmul care-ti umfla rotile la bicicleta , pe 1 iulie, la Pro Cinema. De ce nu ai voie sa il ratezi pe www.procinema.ro

El misterio de las luces búlgaras

Uno de los espectáculos más fantásticos y originales de los Balcanes tiene lugar en la pequeña pero seductora localidad de Veliko Tarnovo. Se trata de una vanguardista puesta en escena que rememora la caída de Tarnovo en manos otomanas y otros momentos clave en la historia de Bulgaria.

Para la ejecución del show se utilizan 3 láseres, mientras que la parte de audio viene aderezada por campanas de iglesia y música dramática. Este evento luminotécnico fue diseñado y pensado por el equipo búlgaro-checoslovaco liderado por Valo Radev y Jaromir Hnik y se organizó por vez primera en 1985, con motivo del 800 aniversario de la rebelión valaco-búlgara de Asen y Pedro. Desde entonces ha venido llevándose a cabo en la colina de Tsarevets, donde se encuentra la fortaleza del mismo nombre, sede de la corte en tiempos del segundo Imperio búlgaro y una de las principales atracciones de la ciudad de Veliko Tarnovo.

Pero un espectáculo así no se deja ver con demasiada frecuencia, siendo contadas las ocasiones en que tiene lugar. Los fines de semana en la temporada estival es más fácil "pillar" el show de la colina de Tsarevets, aunque la información sigue siendo escasa y contradictoria, con lo que organizar un viaje con este objeto se convierte en algo muy arriesgado.
En los últimos años están proliferando las puestas en escena durante el mes de diciembre para atraer al turismo invernal. Este año, 2013, estaban programadas exhibiciones los días 7, 14, 21 y la ya tradicional del 30 de diciembre. Esta última fecha, junto al día de la fiesta nacional de Bulgaria, viene convirtiéndose en cita de obligado cumplimiento para la realización del espectáculo audiovisial. De esta manera se consiguen estancias turísticas más amplias en la ciudad durante el fin de año, con lo que todos contentos! En todo caso, sería algo especial presenciar toda la fastuosidad la noche del 31 de diciembre, pero hay muchos intereses en juego (principalmente los de la industria hostelera, que organiza sus propias cenas y fiestas de Nochevieja) como para que tal idea pueda prosperar algún día. 

No obstante, lo que resulta inaudito es no encontrar anuncios u otra información sobre el acontecimiento, ni tan siquiera en la oficina de turismo (situada en Mayka Bulgaria, la principal plaza de Veliko Tarnovo). Hasta tal punto llega la desinformación que mucha gente visita la ciudad y se va de ella sin saber nada acerca del espectáculo de luces y sonido, incluso personas que acuden para estancias de fin de año.

Pero mi caso es aún más grave, ya que conociendo la ciudad y el sector turístico, fui a Tarnovo el 30 de diciembre de 2012 con intención de volver a ver “sus luces”. Había gozado de esta maravilla en julio de 2007 de forma totalmente accidental y estaba deseoso por repetir la experiencia. Encontré alguna información en internet y quise corroborarla, sin ningún éxito, en dicha oficina de turismo. Así que me presenté para ver el show a las 21 horas de ese 30 de diciembre, tal y como aparecía en el site de un hotel (tristemente, único lugar en la red donde se mencionaba -al menos en un idioma que no fuera el búlgaro). Por desgracia, el espectáculo había tenido lugar a las 19 horas esa misma tarde. Así pues, mi consejo es que os informéis bien y que no bajéis nunca la guardia. Aunque se especifique una hora, preguntar siempre y no dejéis de estar atentos a los movimientos masivos de gente desde la puesta de sol. Podéis observar comodamente el espectáculo desde vuestro hotel, si tiene vistas hacia la entrada en Tsarevets, o bien divisarlo desde la plaza del zar Asen I, para lo cual os recomiendo coger sitio con algo de antelación.
En definitiva, la falta de información y de promoción son algo que deja perplejo, fundamentalmente si tenemos en cuenta que se trata de una de las ciudades candidatas a albergar la capitalidad europea de la cultura en 2019. Algo tan sublime debería verse acompañado por una gestión a su altura. Sin embargo, el evento queda envuelto por una falta de transparencia más propia de la Bulgaria de otras épocas.
Hay que reconocer que, en casos aislados, no es la municipalidad, sino una persona acaudalada o un grupo, quien paga los costes que conlleva la puesta en escena de tal exhibición. En este supuesto específico el secretismo está justificado, ya que no corresponde al ayuntamiento anunciar el evento. Eso sí, nada impide a residentes y personas de paso en la ciudad aprovechar la coyuntura y contemplar gratuitamente los láseres y focos de Tsarevets, puesto que la colina no puede ser cerrada enteramente al público.

En cualquier caso, la oscuridad caracteriza aún muchos aspectos de la vida de este singular país. Tal vez esa cierta aureola de misterio es lo que le confiere tal fascinación.

Las cosas deben de cambiar en Rumanía

¿Vale más la vida de un ser humano que la de, por ejemplo, otro mamífero? Te parecerá una perogrullada pero es cierto, científicamente demostrado, que todas las criaturas de este planeta estamos emparentadas. Igual que tú tienes primos de 2º y 3er grado, de la misma forma un perro es tu primo de 462920º grado (el número ha sido elegido al azar).

No sé si es grave o si es leve el problema de los perros callejeros en las ciudades rumanas. Lo he vivido en primera persona, me he acostumbrado con la situación y no era algo que le quitara a nadie el sueño. Era un elemento más del paisaje urbano, unas veces con su cara más simpática y otras con la más desagradable. En cualquier caso, se trataba de seres que compartían la calle con los niños también abandonados que siguen mendigando en los semáforos, fenómeno que por desgracia se ha exportado desde Rumanía al exterior. Y la palabra que mejor define tanto uno como otro problema es la indolencia. En cualquier país desarrollado los padres que abandonan a sus hijos son llevados ante las instancias competentes y responden penalmente. Pero en Rumanía esto da igual, así que el abandono sigue siendo uno de los “métodos anticonceptivos” más recurrentes.

Pero ha bastado que un perro, no se sabe si con dueño o sin él, haya mordido a un niño hasta causarle la muerte para que todas las alarmas sociales se hayan disparado. Una alarma social que no había estallado en otros casos, extremadamente aislados, cuando un perro había matado a un adulto. Mi memoria me recuerda vagamente el caso de un turista japonés que murió allá por 2003.

Y esta alarma o histeria colectiva ha provocado que se pase a tomar medidas, medidas que tal vez se debían haber tomado mucho tiempo atrás.

Sin embargo, la medida propuesta, y adoptada, ha sobrepasado los límites de la razón humana. ¡Canicidio masivo y sin compasión! Es como si cuando un coche atropellara a una persona, algo que tristemente seguro que ocurre cada día, especialmente en Rumanía donde puedes morir en cualquier paso de cebra, se prohibiera la fabricación o el uso de vehículos de motor. La diferencia es que los vehículos de cualquier tipo no tienen vida, ni alma, ni sienten el dolor…

Y lo más llamativo quizás ha sido la forma de llevarlo a cabo. En pleno siglo XXI existen otros mecanismos “más civilizados” para causar la muerte de una forma un poquito más digna. Estamos hartos de ver en los tabloides internacionales el nombre de Rumanía siempre asociado a hechos negativos. Pero en esta ocasión sólo puedo pensar dos cosas: o los dirigentes rumanos son tan tremendamente incompetentes que no son capaces de ver las consecuencias de esta acción tan repulsiva, o bien han buscado intencionadamente el protagonismo (bueno, colegas, ya que no podemos destacar en lo bueno, al menos no pasar inadvertidos por el mundo).

Estas imágenes, que parecen extraídas de una pesadilla, te quitarán las ganas de vivir en este mundo y te harán preguntarte quién es el animal aquí.

La más elocuente de las miles de fotografías que circulan por la red, a mí me parece la de los niños posando sonrientes ante los cadáveres. ¿Qué lección estamos transmitiendo a las futuras generaciones? ¿Estamos tal vez enseñándoles a vivir dentro del respeto hacia los demás seres vivos? Pues no, les estamos haciendo insensibles ante la crueldad y les estamos creando una apariencia de normalidad ante el sufrimiento, ante las injusticias y ante la propia muerte… aunque sea la muerte de seres “inferiores” o carentes de inteligencia.

Esto último me trae en mente la eutanasia forzada que hubieron de soportar durante los horrores del nazismo los enfermos terminales y las personas con discapacidades físicas o mentales. Tampoco ellos pudieron abrir la boca para defenderse.

Quiero terminar con un citado de esa misma época, atribuido erróneamente durante mucho tiempo a Bertolt Brecht, del pastor alemán Martin Niemöller. Se trata de una frase ya mítica, que me he permitido modificar toscamente con motivo de esta triste ocasión:

Primero vinieron a por los perros, pero yo no dije nada porque no soy un perro…

La continuación es algo que dejo a la libre voluntad del lector.

Bulgaria sin tabaco

Hace poco más de un año que Bulgaria, pionera en los Balcanes con esta medida, se convirtió en un sitio sin humo. Lugares de trabajo, restaurantes, bares, transporte público, cines, teatros, hoteles, edificios administrativos, escuelas, patios y espacios de recreo para niños, recintos deportivos y acontecimientos al aire libre son ahora mucho más accesibles. Personas con problemas respiratorios o incluso fumadores ocasionales tienen ahora la libertad de elegir cuándo y cómo fumar, activa o pasivamente. Y considero que ampliar las posibilidades de elección de las personas supone siempre un aumento de su libertad, aunque la medida a simple vista pudiera parecer lo contrario. El fumar ha de ser un placer y no una obligación para todos, ya que resulta muy engorroso salir a divertirse y volver a casa con el cuerpo, el cabello, el abrigo y hasta la ropa interior impregnados de humo. La ley que hizo este sueño posible entró en vigor el 1 de junio de 2012 y, aunque desde entonces ha habido ya varias tentativas de limitarla, cabe destacar que se respeta rigurosamente en todo el país. En diciembre de 2012, los opositores de esta ley fueron derrotados en su intento por revisarla, después de haber propuesto la inclusión de determinadas horas en las que se permitiera fumar en los espacios públicos. Pero esta derrota no ha hecho que se calmen los espíritus. Los opositores han anunciado que no van a rendirse hasta revocar la ley, así que los debates han continuado este año. Y no es de extrañar, ya que en los Balcanes el tabaco está muy extendido y cualquier medida en su contra genera un amplio descontento. Son muchos años a lo largo de los cuales se ha perpetuado esta mala costumbre y no es fácil de erradicar. Igualmente, el respeto a los demás y al medioambiente no es tan habitual en esta zona como en otras partes de Europa, donde desgraciadamente tampoco es algo absoluto. Finalmente, cabe mencionar que las continuas subidas en el precio del paquete de cigarrillos han sido aceptadas (de mala gana, pero aceptadas) desde que Bulgaria se incorporó en 2007 a la UE. Así pues, nos encontramos ante otra paradoja en el país con los salarios más bajos de la Unión.

El Código Da Vinci, versión rumana: los asombrosos mensajes en las paredes de la iglesia de Drăgănescu.

Se observa como dos torres gemelas explotan en una de las paredes de la iglesia, mientras que otra es tragada por gigantescas lenguas de fuego. En otra de las paredes se ve a demonios danzantes con cuernos y garras, o bien como todo se hunde en el polvo y la ceniza negra... Tienes ante ti el Apocalipsis completo. Si te encuentras solo entre las paredes de la iglesia de Drăgănescu (en la provincia de Giurgiu) seguro que te largas pitando. Y no es casualidad que te entre miedo, ya que este lugar está considerado como uno de los más bizarros y ocultos de Rumanía.

Durante la misa no cabe un alfiler. Llegan hasta aquí “ejércitos” de teólogos, investigadores, artistas y gente corriente. Al igual que en “El Código Da Vinci” miden las paredes, pesan las pinturas con sus miradas, las comparan y las observan desde cientos de ángulos. Están convencidos de que el pintor ha dejado en ellas indicios escondidos acerca del futuro de la Humanidad y tratan de averiguarlos.

Se ha descubierto que muchas de las escenas son realmente proféticas, pues aparecen reflejadas la caída de las torres gemelas, además de naves espaciales y vida humana en otros planetas. Todas ellas son obra del padre Arsenie Boca y fueron pintadas entre 1968 y 1984. En la Rumanía de aquellos tiempos apenas se acababa de descubrir el televisor. Por esta razón, y especialmente por la belleza y extrañeza de sus pinturas, los teólogos han bautizado las paredes de Drăgănescu como la “Capilla Sixtina de la Ortodoxia rumana”.

Arsenie Boca vivió en Drăgănescu una especie de exilio, que duró 15 años. Era perseguido por la temida “Securitate”. En Drăgănescu mucha gente le tomaba por pintor y se preguntaba cómo era posible que no utilizara modelo alguno.

Cada día que investiga en las paredes de la iglesia, el padre Lucian Petcu descubre algo nuevo. Y eso a pesar de ser veterano en el lugar, ya que desde hace 10 años oficia aquí la misa. Hace poco, por ejemplo, ha descubierto que tres escenas pintadas en paredes distintas, se encuentran de hecho unidas entre sí por una especia de simetría.

Una de las escenas pintadas en la iglesia versa sobre el hombre moderno y su error fundamental. Los ángeles le llaman al cielo pero el está cómodo, despreocupado, indolente ante lo espiritual. ¿Así comienza tal vez el fin del mundo? De una manera inusual para la pared de una iglesia, la escena contiene también naves espaciales, telescopios y antenas parabólicas. 
El hombre de nuestros días, el que todos somos en esencia, parece transmitir el siguiente mensaje a través de dicha escena: He llegado a poder disfrutar de la Tierra en su totalidad, puedo viajar a cualquier parte, puedo comprar terrenos en cualquier país, puedo ver en la televisión cualquier rincón del planeta, puedo comunicar por teléfono desde/hacia cualquier sitio... así que dómino el mundo entero. No me interesan ya las preocupaciones espirituales. Quiero vivir lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Tener parte de confort, de placer y una vida cuanto más fácil. 

Pero a los curiosos, lo que más les llama la atención es otra pared, donde el padre Arsenie parece haber “tejido” de arriba a abajo los pensamientos del diablo, que quedan inscritos cada uno mediante una bula. La mayoría refiriéndose a acontecimientos e ideas vehiculadas en el presente. Estos enigmáticos mensajes (algunos de los cuales rayan en la absurdez) junto a las pinturas que cubren el monasterio, ambos obra de una figura emblemática para los ortodoxos de Rumanía, son un motivo más que suficiente para darse una vuelta por Drăgănescu. 

Febrero en el folklore rumano

Rumanía ha sido preponderantemente un país agrícola. Durante el periodo comunista esta característica se vio atenuada, aunque sólo de fachada, debido a una industrialización masiva. Sin embargo, hoy podemos decir que la industria se ha extinguido prácticamente de Rumania y no ofrece signos de recuperación. Las privatizaciones, reconversiones y demás medidas llevadas a cabo en los últimos casi 25 años de capitalismo salvaje han devuelto a Rumania, tal y como a otros tantos países del antiguo bloque, al sector agrario. Es por ello que hay algunos aspectos que vuelven a estar de relieve.

Dado que estamos en febrero, conviene aclarar que este mes es denominado en rumano popularmente faur o făurar (el mes del herrero), lo que sugiere el inicio de los preparativos para los trabajos del campo que habrán de iniciarse al mes siguiente, tras el periodo de pausa invernal. Es esta la epoca del año en la que los herreros ponen a punto los utensilios de labranza de hierro que serán utilizados por los campesinos. A febrero también se le llama fluierar (el mes del flautista) debido a que el viento sopla con fuerza y la nieve penetra en las casas hasta por el ojo de una aguja, es decir, por lugares tan minúsculos como el cerrojo de las puertas, por ejemplo.

Se dice que febrero cierra y abre (la tierra). En febrero nieva y llueve, hiela y deshiela, hace mucho frío y a la vez calor. Es el mes en que comienza a ablandarse la tierra. Pero tal cosa no sucede de repente y, por tanto, hay que empezar a removerla y ararla para acelerar este proceso. Es sabido que en febrero durante la noche caen heladas y durante el día se produce el deshielo. Y de esta forma se va pasando paulatinamente del gran hielo de diciembre y enero al calor de marzo y abril. Esto cuando las cosas siguen su curso normal porque, a veces, febrero pone sus cartas sobre la mesa y quiere demostrar que es también él un mes de invierno. Si es así ¡que Dios te pille “confesao”! Te volverá el abrigo del revés mandando una ventisca o nevada que parecerá estar en mitad del invierno (que cae más o menos en torno al 6 de enero, día del Bautismo de Jesús según el calendario ortodoxo, cuando por lo general hace un frío “que pela”). De hecho, se cuenta también que febrero habría ido presumiendo al decir que “si no fuera por respeto hacia su hermano mayor, o sea enero, mandaría un frío tan crudo que se congelaría hasta el ternero en el vientre de la vaca”.
Igualmente en febrero, cuando hace mucho frío, los huevos del cuervo rompen el cascarón y a continuación salen las crías. Por tanto, el cuervo ha de darse prisa en poner y empollar los huevos para que estos rompan con tiempo. De no ser así nos plantaríamos ya en marzo, cuando las hormigas podrían llegar al nido y comerse los huevos. Es por esta razón que hay más cuervos unos años que otros, dependiendo del tiempo que haga en febrero.

Previsiones del tiempo en febrero en los proverbios rumanos: 
-    Cuando el búho canta en febrero es signo de una primavera temprana
-    Cuando el abejaruco canta alegre, la primavera está por llegar
-    Febrero feo, mayo hermoso
-    Cuando en febrero no hiela es síntoma de año “de bienes”
-    La nieve de febrero fortalece las siembras
-    Vientos que no vienen en febrero se vengarán por la Pascua
-    Si febrero es ventoso, en verano habrá sequía 

¡Feliz Navidad! conforme al rito antiguo

Hoy, 13 días después, los cristianos de varios países celebran su Navidad. Entre ellos los moldavos, que por su pertenencia durante decenios a la Unión Soviética, forman parte de los denominados cristianos ortodoxos "del antiguo rito". Como curiosidad, cabe decir que serbios y armenios la han celebrado con un día de antelación, el día de la Epifanía del Señor (6 de enero).  

Este desfase tiene una explicación no demasiado sencilla. En el año 1582, el entonces Papa Gregorio XIII, abolía el calendario existente hasta ese momento mediante la bula Inter Gravissimas. El que quedaba derogado no era otro que el calendario juliano, instaurado en época de Julio Cesar nada menos que unos 1600 años antes. Así, el día 15 de octubre de 1582 precedió al 4 de octubre del mismo año. De esta manera, se corregía el "error" del calendario anterior al considerar que un año duraba 365,25 días (de ahí que cada 4 años hubiera uno bisiesto con 366 días), en lugar del cómputo exacto de 365,242189. Se trata de una diferencia mínima, pero en 1600 años se había acumulado ya un desfase importante, de tal modo que el equinoccio de primavera ya no ocurría el 21 de marzo, sino diez días antes. Seguramente no se habría tomado ninguna decisión al respecto si ese desfase no afectara a la vida religiosa, en torno a la cual giraba el mundo en tiempo del Papa Gregorio XIII. Sin embargo, la celebración de la Pascua depende directamente del equinoccio de primavera (en concreto el domingo siguiente al plenilunio posterior a dicho equinoccio, siempre desde el punto de vista del hemisferio norte), lo cual convertía en algo primordial hacer la corrección. Y así fue como, poco a poco, el nuevo calendario gregoriano se fue adoptando por todos los estados y reinos cristianos de la época, primeramente los católicos y después los protestantes. Ya a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de los países hacen oficial el calendario gregoriano, con independencia de la religión profesada por sus ciudadanos. En el caso de los países de religión ortodoxa, el calendario gregoriano también se instauró de forma tardía. Como ejemplo, en Bulgaria al 31 de marzo de 1916 siguió el 14 de abril, mientras que en Rumanía al 31 de marzo de 1919 siguió el 14 de abril del mismo año. Pero a pesar de no tener actualmente carácter oficial, es el antiguo calendario juliano, y no el gregoriano, el empleado aún por las iglesias ortodoxas para la liturgia.

Albahaca bendecida

Una bonita tradición del día 6 de enero, según la creencia cristiana día de la Epifanía del Señor, consiste en santificar la casa con albahaca bendecida. En la víspera de tan señalado día, los popes van de casa en casa y purifican los hogares, utilizando la albahaca para rociar con agua bendita cada estancia. Si en esa morada vive una joven casadera o un doncel, el pope le dará una ramita de albahaca, que habrá de poner bajo la almohada esa noche. La persona del sexo opuesto con la que se sueñe será sin duda “ursitul” (el elegido).
Al margen de esto, durante los quince días siguientes a esta fecha, se dice que es sano tomar en ayunas varios tragos de agua bendita. Bendecida o no, es evidente que beber agua al levantarse hace bien al cuerpo humano, lo que quizás es especialmente recomendable tras los excesos navideños.
Según la tradición católica, la Epifanía del Señor queda ligada en este día a la revelación de Jesús ante los Reyes Magos de Oriente. Para la Iglesia Ortodoxa, sin embargo, corresponde con el momento en que Jesús se dio a conocer a San Juan Bautista, es decir, el bautismo de Cristo en el río Jordán. Un día más tarde, el 7 de enero, el calendario ortodoxo celebra la festividad de San Juan.

La Eurovelo 6

EuroVelo es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas y consiste en implementar una red de rutas para bici a lo largo y ancho del continente. Se trata de vías de largo recorrido, razón por la que pueden ser usadas tanto por cicloturistas que pretendan llevar a cabo el desafío de “peregrinar” a través de ellas, como por gente de las localidades vecinas en sus trayectos diarios. Los requisitos que se deben cumplir para que una ruta pueda ser Eurovelo son los siguientes:

~ No tener pendientes superiores al 6%.

~ Disponer de una anchura suficiente para permitir el paso de al menos dos bicicletas.

~ Tener un promedio de no más de 1000 vehículos motorizados al día.

~ Estar pavimentada al menos en el 80% de su longitud.

~ Permanecer abierta todo el año.

^^^ fortaleza de Golubac (Serbia), por debajo de la cual pasa literalmente la Eurovelo 6 ^^^
>>> orilla serbia del Danubio, muy cerca del lugar donde se divisa al caudillo dacio Decébalo esculpido en piedra, la estatua de mayor talla en Europa >>>

El proyecto incluye 14 rutas, las cuales deberían ser enteramente transitables para 2020. De todas ellas nos vamos a centrar en la Eurovelo 6, conocida también como la ruta de los ríos, con un total de 3653 km. Se inicia en las costas del oceano Atlántico, en la ciudad bretona de Nantes, y transcurre por el valle del Loira atravesando por completo Francia. Llega luego hasta el lago Constanza, en Suiza, y desde ahí a Alemania. En este país comienza el denominado Donauradweg, carril bici que va paralelo al río Danubio desde Donaueschingen y Passau hasta Bratislava, pasando por la majestuosa Viena. Continúa por Eslovaquia, Hungria y Serbia, penetrando en Rumanía por las puertas de Hierro del Danubio, con sus imponentes gargantas y desfiladeros. Posteriormente, la ruta prosigue por toda la vega del Danubio hasta su desembocadura.

río Rusenski Lom, afluente búlgaro del Danubio

Si deseas conocer Rumanía y Bulgaria y te sientes preparado para la aventura, te proponemos hacer con nosotros la ruta, siguiendo el cauce del  Danubio desde poco después de Belgrado hasta la ciudad de Constanța, en el mar Negro.

el Danubio a su paso por Silistra

Ruse: fuente de color y mausoleo al fondo

Existen múltiples variantes al recorrido de la Eurovelo 6, al igual que infinidad de lugares de interés durante su itinerario: el buque de vapor Radetzky, anclado en el río y convertido en museo nacional; las reservas naturales de Persina y de Srebarna, esta última declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el monasterio excavado en roca de Basarbovo y el monasterio rupestre Sveti Arhangel Mihail, en las cercanías de Ivanovo, cuyos frescos del siglo XIV son también patrimonio de la Humanidad; la fortaleza medieval de Cherven; la localidad pesquera de Tutrakan; las ciudades Ruse y Silistra... son sólo algunos de los destinos con que tropezaremos en la ribera búlgara.

monasterio excavado en la roca de Basarbovo

A partir de la cautivadora y decadente Silistra, última ciudad búlgara que yace a orillas del Danubio, el río se bifurca. Pero este no es el único en bifurcarse. También lo hace la Eurovelo 6, ya en la parte rumana, que nos presenta dos alternativas atractivas.

viaje en "bac", nombre con que se conocen las plataformas que cruzan de Rumanía a Bulgaria por varios puntos del Danubio

Desde ahí, cabe la posibilidad de alcanzar directamente la ciudad costera de Constanța, a tan sólo 135 km. de Silistra, abandonando sin solución de continuidad a nuestro eterno compañero fluvial. Se trata este de un camino poco transitado, en cuyo trayecto conviene hacer un alto para visitar las ruinas daco-romanas de Adamclisi. 

Adamclisi

ciudadela griega de Histria

 

Sin embargo, la opción "corta" del recorrido deja de lado uno de los principales alicientes de toda la Eurovelo 6, pues nos estaríamos perdiendo el fabuloso delta del Danubio. El mayor y mejor conservado de los deltas fluviales europeos está en la lista de la UNESCO desde 1991 y es lugar "de culto" para aves y ornítologos. Para llegar allí, nos dirigiremos al norte hacia Cernavoda y, siempre en paralelo con el río, bordearemos la isla pequeña de Brăila, declarada parque natural. Más tarde, se atraviesa el parque nacional de los montes Măcin hasta alcanzar la ciudades de Brăila y Galați, ambas en la margen izquierda del Danubio, ya muy próximo a su desembocadura. Estas dos ciudades pueden representar un buen "refugio" donde descansar en la comodidad de un hotel, pero no muestran mayor interés. Por tanto, sugerimos obviarlas, evitando así dos trayectos más en bac, y tomar el atajo que pasa junto al bello lago Jijila en dirección a Tulcea. Entre Galați y esta localidad hay unos 80 km. y es un camino muy agradable. Recuerdo que como a mitad de distancia entre las dos ciudades había un monasterio, a 1 km. de la carretera, que me pareció muy bonito (comenzó a llover muy fuerte, así que ese monasterio fue una bendición, y tal vez por eso me pareció tan lindo). Es en Tulcea donde comienza el delta en sentido estricto, al dividirse el río en sus tres brazos finales antes de verterse en el mar Negro: el brazo Chilia (que hace frontera entre Ucrania y Rumanía), el Sulina y el Sfântu Gheorghe. Desde Tulcea se desciende (de 150 a 200 kilómetros, en función de si las fuerzas permiten o no explorar un poco más el delta) hasta la ciudad de Constanța. A nuestro paso, el yacimiento arqueológico de Histria y la playa de Mamaia, al lado ya de la que fue antigua Tomis, donde concluye por fin la Eurovelo 6. 
 

paseo fluvial de Galați

Te proponemos, asimismo, elegir entre hacer el viaje integramente en bici, durante el número de etapas que mejor se adapte a tu ritmo y con un coche de apoyo logístico; o bien la alternativa light, recomendada para los menos expertos, que consiste en hacer en bici sólo los tramos más sencillos o de paisajes más pintorescos, disponiendo de un vehículo para el traslado de los turistas y sus bicicletas a través de las zonas más exigentes de la ruta, convirtiendo el desplazamiento en uno mucho más rápido y holgado.

casino de Constanța, la antigua Tomis

Se trata de una alternativa muy bonita al turismo clásico, tanto para los aficionados a la bici como para los que se no han subido en años a un sillín, pues la bicicleta representa una modalidad económica, ecológica y sana de transporte. Para más información, no dudes en consultarnos. 

por la cuenca del Danubio entre Galați y Tulcea

* No olvides nunca informarte de las previsiones meteorológicas si decides aventurarte en la Eurovelo 6, puesto que en Rumanía y Bulgaria las estaciones tienden a ser extremas. En el valle del Danubio la temperatura media anual es de 11ºC.

Hablemos de metales preciosos

El wolframio es un metal más precioso que el propio oro. Su valía radica en que no se encuentran yacimientos con facilidad y en que es muy codiciado por las industrias militar y espacial. Por su parte, el uranio es utilizado por la industria nuclear.

El primero de ellos se encuentra en un estado bastante puro en la salvajemente explotada Roșia Montană, pero parece ser que también se halla en otras zonas montañosas de Rumanía, como el macizo Retezat (pico Peleaga), aún por explotar.

El segundo metal se encuentra en cantidades abundantes en Afganistán, en los montes Khwaja Rawash, al norte de Kabul, y Koh Mir Daoud, en la provincia de Kandahâr. No es casualidad que este maltrecho país, rico también en otros recursos naturales como hierro, cromo, plata, sulfato, magnesio… fuera primero objeto del deseo por parte de los soviéticos, para serlo más tarde de los americanos. 

Parece, pues, que Afganistán tiene la supremacía mundial en materia de uranio, al igual que Rumanía la posee en materia de wolframio. Ninguno de ellos, en cambio, se ha beneficiado de este regalo de la Naturaleza, siendo el expolio consentido en un caso y forzado en otro.

El fuego de Sumedru

Es curioso como en esta pequeña y diversa Europa encontramos semejanzas de un extremo a otro. Con certeza estas tradiciones, de un parecido sorprendente, son el fruto de una raíz común que hay que buscar en la noche de los tiempos, en la Europa pagana previa al cristianismo. El calendario ortodoxo celebra San Demetrio, una festividad de importancia mayor, el día 26 de octubre. Demetrio, conocido popularmente como manantial de mirra, fue un gran mártir cristiano que vivió en Salónica en época de los emperadores Maximiliano y Diocleciano. Los cruzados de la Edad Media adoptaron a este santo como patrón, al igual que a San Jorge. 

En algunas zonas remotas de la Rumanía rural, la víspera de San Demetrio es esperada con ardor para su celebración. El pasado 25 de octubre tuve la oportunidad de remontar el tiempo y acudir a una de estas festividades. ¡Quedé prendado de un marco tan conmovedor!

uno de los fuegos por Sumedru

Nada más caer la noche, que en este periodo del año es sobre las 6 y media de la tarde (justo unos días antes del cambio de hora), se encienden fogatas por doquier. Cada una de las aldeas (“cătune”) que conforma el pueblo pretende que su hoguera sea la mejor, y para ello ha de ser gigantesca; para que pueda ser vista a gran distancia desde las aldeas colindantes.

Todos los vecinos del pueblo, algunos de ellos trajeados para la ocasión, se dan cita junto a estas tradicionales fogatas y traen consigo toda clase de manjares. Según me cuentan, antiguamente la gente venía con patatas y peras hervidas, nueces, “covrigi” (galletas saladas en forma de lazo) y “gogoși” (una especie de donuts) caseros, además de mosto y sidra.

En la actualidad, quizás por esta crisis que vivimos o por una comodidad tan dañina como la anterior, los habitantes de la aldea se dan allí cita con “covrigi” comprados y con galletas de algún supermercado. Lo único que no falta hecho a mano es “țuica”, el aguardiente típico rumano, con el que algunos se emborrachan antes de apagarse el fuego.

Lleva un buen rato hasta que cada vecino se saluda e intercambia los alimentos de su cesta con todos los presentes en aquel claro. ¿Y tú de quién eres, mi niño? - me pregunta una anciana. Otro me da unos “covrigi” mientras me pregunta lo mismo de una forma más diplomática: A usted no le conozco pero de cualquier manera ¡felicidades! Y ahora… si me hace el favor de decirme quién es… para saber a quién he tenido el gusto de darle un “covrig”. Nadie espera algo a cambio por mi parte, lo cual es un alivio, ya que he venido con las manos vacías.  Y de repente, sin saber muy bien cómo, me veo allí entre un corrillo de hombres curiosos hablando y bebiendo al resplandor de la hoguera. Y lo de beber no es precisamente para entrar en calor pues, a pesar de ser una de las primeras noches gélidas de la temporada, la inmensa fogata, alrededor de la cual se desarrolla la escena, emana bastante calor. 

covrigi

Después de unos momentos, espontáneamente, algunos adultos empiezan a cantar. Los demás siguen a coro. Y no lo hacen por el alcohol consumido, sino más bien guiados por un fervor e inocencia infantil que resulta muy de apreciar en estos tiempos. Esto es lo que recitan:

Hai la focu´ lu´ Sumedru (Vamos al fuego de Sumedru – abreviatura de San Demetrio)

a pârlit Dumitru iedu´ (Demetrio ha asao el cabrito)

și Ileana Cosânzeana (y que Ileana Cosânzeana – personaje popular de cuentos)

sa se audă pe Mâzgana (sea oida en la Mâzgana – nombre del valle donde presencié esta celebración).

Me habían comentado que la gente saltaba por encima de este fuego de Sumedru para ahuyentar los malos espíritus y para tener buena suerte en el año entrante (como no estamos en la Nochevieja, supongo que la tradición hace referencia al periodo inmediatamente siguiente, que en el campo suele una estación muerta tras la recolección de la uva y la elaboración de “țuica”). Sin embargo, una hoguera tan enorme no hay por donde atravesarla, a no ser que uno tenga tendencias suicidas. Así que habrá que ir en búsqueda de mejor fortuna por otros lares.

El día de San Demetrio queda muy próximo a la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre según el calendario occidental. La víspera de este día es conocida como noche de difuntos o noche de brujas (Halloween es una contracción de “all hallows´ eve” o víspera de Todos los Santos). Podemos hacer fácilmente el paralelismo entre lo relatado y esta conocida fiesta anglosajona, de origen celta.

En definitiva, asistí a un espectáculo hermoso al tratarse de algo no institucionalizado. Algo con la pureza propia de las cosas simples, carente de la falsedad de un mero reclamo para el turismo. En fin, algo de lo que no se puede obtener un beneficio material. La sensación que tuve fue la de absoluta autenticidad y de que todo ahí se desarrollaba de la forma más natural posible, con la única jerarquía de lo que mandan los cánones mantenidos a través de los siglos en cada comarca.